Зачем вообще нужен анти-рейтинг светодиодных ламп? Казалось бы, знаешь какая лампа хороша - пошел и купил.
Но не так все просто, зачастую лампы столь желанной в магазине нет, ведь не все же онлайн заказывать.
И вот вы стоите перед кучей каких-то предложений, а задача проста - найти меньшее зло.
Лампы, которые я вам покажу сегодня, обладают таким качеством, что ни один из нескольких десятков активных экспертов их не оценил положительно.
Обходите стороной: Nova Electric, Ашан, TP-link, Rev, Iek, ASD.
Не согласны с рейтингом? Это нормально. Можете проголосовать, указав ваши аргументы, за интересующую вас лампочку на сайте проекта Доморост - площадка независимая и доступна каждому.
Если ваша аргументация будет поддержана сообществом - рейтинг пересчитается.
В общем, бьет током кран в ванной. Тестер показывает 14 вольт между краном и стояком, трубы пластиковые, проводка новая, если отключать вводной автомат то все нормально и тестер нечего не показывает и ванна не бьет током . В момент теста все электроприборы были отключены. Заземления в доме нет. В чем может быть проблема подскажите
Поговорим про лампу Nova Electric детально - посмотрим на схемотехнику, изучим количество кристаллов светодиодов и замерим электрические параметры.
Данное исследование будет интересно инженерам, людям без погружения советую ознакомиться с не менее интересным разбором заявленных и реальных параметров лампы.
Друзья, берегите глаза!
Если же вас интересуют сборные рейтинги ламп - приглашаю вас посетить наш сайт Доморост, там есть рейтинги для большинства типов ламп.
В связи с глобальным ремонтом было решено поменять полностью проводку в квартире, в щите подъездном тоже требуется замена. Было в щите так: от магистрали подключенно алюминием к щетчику от счётчика фаза на старый черный автомат и шлейфом ещё на два таких же автомата, ноль на шинку от нее нули в квартиру, собственно на нулевых перегретая изоляция они были не протянуты и при вкл/выкл автомата искрили. Планирую след образом: от магистрали на вводной автомат, от него к счётчику из счётчика в квартиру к распределительному. Через старый канал завести не выходит, он с поворотом в 90 градусов и даже старые провода выдернуть не вышло. Получилось из квартиры забуриться сбоку через плиту в верхний угол подъездного щита и завести кабель 3*10 автомат установлен ВА47-29 C50. Вопрос 1: вводной автомат ведь должен быть опломбирован, для этого достаточно вызвать электрика из УК или обязательно приглашать Энергосбыт? Вопрос 2: не возникнет ли ко мне вопросов по поводу ввода кабеля не через старый канал, а как выше писал через плиту сбоку почти под самый верх щита.
Курьеры меняют аккумуляторы. Разряженные ставят в подвале на зарядку.
Жильцы платят ОДН за них.
Спускаться в подвал не стал - зарежут, вынесут в пакетах, не найдешь потом концов.
Кстати, в подвале проведены трубы с водой.
Как горит литий при коротком замыкании?
Курьер сказал, что у него целый стол там для зарядки. Ключи от подвала у него от дворников. Двоники поселены в подвал "жилищником". Что там про безопасность подвалов? Что там про мигрантов, которые на учете?
Как известно, автоматический выключатель обязателен в любой электроустановке. ВДТ (УЗО) в основном рекомендован, обязателен лишь в некоторых случаях. А что с реле напряжения (РН)? Существует ли правило, где чётко сказано, что реле напряжения нужно обязательно устанавливать?
Нужно ли обязательно устанавливать реле напряжения?
На этот вопрос можно ответить однозначно: не существует документа, где было бы сказано, что реле напряжения обязательно или даже рекомендовано к установке.
Можно лишь упомянуть о Правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7), которые были изданы задолго до появления любых реле напряжения на отечественном электротехническом рынке. Пункт 7.1.21 рекомендует устанавливать на вводе в здание защитное устройство, которое отключает питание при превышении напряжения выше допустимого.
Очевидно, что под такое устройство подпадает не только реле напряжения. Прекрасно справляются с отключением повышенного напряжения расцепители минимального/максимального напряжения KARAT РММ47 или расцепитель максимального напряжения ARMAT AUX-OR. Разумеется, в паре с соответствующими автоматическими выключателями.
Кроме того, функцию отключения при повышенном напряжении с успехом выполняет дифференциальный автоматический выключатель IEK АД12М.
Заметьте – речь идет только о воздушном вводе и только об отдельных зданиях, питающихся однофазным напряжением. При этом автоматическое включение не требуется.
В итоге можно сказать, что ставить или не ставить реле напряжения – решать вам. Мы лишь напомним известный закон Мерфи: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет». Если есть вероятность, что напряжение может выйти за допустимые пределы, ставьте реле напряжения.
Здравствуйте дорогие читатели. Наконец то появилась интересная практическая задачка, которую мы попробуем разгадать в этой статье.
Для тех, кто зашел на канал впервые – меня зовут Олег и я работаю инженером в электрическом цехе ТЭЦ. В мои задачи входят организация технического обслуживания и ремонта электрического оборудования (бумажная работа) и решение различных практических проблем во вторичных цепях управления, защиты и мониторинга электрооборудования.
И так, имеем следящую проблему: на шкафе вызывной сигнализации горит индикаторная лампа «Вызов на сборку 10BLC12GH000»:
Лицевая часть шкафа вызывной сигнализации.
Немного отвлечемся от основной темы и поговорим о том, что означает буквенно-цифровой код 10BLC12GH000. Это способ кодировки оборудования с помощью системы KKS (от немецкого выражения Kraftwerk-Kennzeichensystem – не знаю как это переводится, просто нашел в интернете). Система была разработана специально для электростанций и позволяет каждой единице оборудования, начиная от самого крупного до почти что гаек и болтов, присвоить уникальный код. Далее эти коды можно использовать в системах организации управления ремонтами, а также данные коды используются в SCADA системах, например для наименования сигналов. Подробнее про SCADA можно прочитать в моей статье "Управление и мониторинг оборудования на современных предприятиях".
Возвращаемся к нашей проблеме. Сам шкаф вызывной сигнализации только собирает информацию о проблемах на удаленных (и не очень) электрических сборках (шкафах). В данном случае мы имеем проблему на сборке, которая находиться удаленно, а именно в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ вентиляторных градирен. Прежде чем отправиться туда, заглянем внутрь самого шкафа вызывной сигнализации (его ККС: 10CEH01) и посмотрим, что там есть. В глубине шкафа, на его дальней стенке, можно видеть множество реле, а на его дверце мы видим обратную сторону индикаторных ламп. Внизу шкафа находиться клеммный ряд, или просто клеммник:
Внутреннее наполнение шкафа.
Как это работает? Сигнал о неисправности приходит на катушку реле, и происходит его срабатывание. Катушка реле это электромагнит, который, при наличии напряжения, втягивает якорь с контактами и происходит включение лампочки.
Смотрим на дверцу шкафа и находим обозначение горящей лампы – HLW19:
Дверца шкафа с лампами.
Далее открываем схему и находим лампу по ее обозначению:
Часть схемы вызывной сигнализации
На схеме мы видим, что за работу лампы HLW19 отвечает реле KL19 и его контакт c тем же обозначением, чуть ниже и левее самой лампы. Параллельный, KL19, контакт К5 срабатывает от кнопки проверки всей индикации и нас не интересует. Так же запомним номер провода А137 (слева от реле) и то, что подробные пояснения можно посмотреть на листе №3. Позже это понадобится.
Теперь же нужно найти реле за номером KL19. Вот оно:
Реле KL19
Как можно видеть - оно находиться в состоянии "сработано" или еще говорят "подтянуто". Справа мы видим провод А137, про который я уже говорил. Это так называемый "плюс", который приходит с удаленной сборки 00BLC12GH000. "Минусом" в данном случае является провод за номером N1. Достаю мультиметр и замеряю напряжение на двух контактах, помеченных красными кружками, и обнаруживаю 220 В. Это говорит о том, что у реле есть веские причины быть сработанным и оно работает правильно.
Далее нам нужно посмотреть на схему клеммника, чтобы понять организацию связи шкафа сигнализации с удаленной сборкой 00BLC12GH000. Схема довольно большая и я не стал ее прикладывать. По ней я нашел номер кабеля между нашими сборками: 10CEH5019. Номера клемм: клемма 14 провод А10, клемма 43 провод А137, клемма 65 провод N1.
Клеммный ряд.
Провода за номерами А10 (общий плюс) и N1 (общий минус) уходят из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, а из него плюс возвращается в шкаф сигнализации проводом А137. То есть когда напряжение из провода А10, которое идет из шкафа сигнализации в шкаф 00BLC12GH000, через внутреннее реле этого самого шкафа 00BLC12GH000 попадает в провод А137, то мы имеем срабатывание реле KL19 и горящую лампу HLW19. Надеюсь этот момент был понятен.
Я художник (нет) я так вижу.
Замеряем напряжение между проводом А137 (клемма 43) и общим минусом N1 (клемма 65) и получаем 220 В. Значит можно однозначно сказать, что проблема где то в сборке 00BLC12GH000.
Кстати если заметили - на дверце шкафа код начинается с 10 тогда как в схемах он начинается с 00. Так вот правильно 00BLC12GH000, а не 10BLC12GH000, потому что первые две цифры кода означают порядковый номер 10 - номер один, 20 - номер два и тд. Если же оборудование представлено в единичном экземпляре то его кодируют как 00. В нашем случае градирня одна и правильно начинать кодировку с 00.
Пока вы читали про правильность кодировки KKS шкафа, я уже дошел до места установки сборки 00BLC12GH000. Вот она, сборка полностью:
А вот собственно и загадка: видите три лампы слева вверху шкафа 1ШВ1? Эти лампы тоже индикаторные и они сообщают о наличии проблем: либо в самом этом шкафу либо в шкафах 1ШЛ1 и 1ШЛ2. Но эти лампы не горят. Так что же получатся? Проблема есть, но ее нет? Чудеса какие то.
Но нет :) Спросите любого электрика: "Чего не бывает в электротехнике?" И он вам ответит: "Чудес".
Для начала давайте посмотрим на схему сигнализации сборки 00BLC12GH000:
Желтым я выделил ключи управления, которыми можно отключить почти всю сигнализацию (кроме "Неисправность в шкафу ввода").
Далее нужно открыть шкаф клеммных рядов и найти там исходящую жилу А137 кабеля 10CEH5019:
Нижние три провода А137, N1 и А10
Теперь я "сажусь" мультиметром на клемму с проводом А137 и на клемму с проводом N1 и замеряю напряжение в 220 В. Оставляю мультиметр на месте и поворачиваю ключ SA3 в положение "0":
И о чудо, никаких пятен (надеюсь кто ни будь поймет к чему я). На мультиметре напряжение пропало, а значит проблема практически решена. Нам нужно снова обратиться к схеме:
Как видно на схеме, через ключ SA3 проходит всего лишь три сигнала:
cигнал KSV2 (промежуточное реле с выдержкой времени)
Все эти компоненты находятся в вводном шкафе, открываем его:
К сожалению на фото выше не видно автомата SF1, но вот его фото вблизи:
Что сразу бросается в глаза? А то что модуль iSD сигнализирует (красным) о том, что SF1 находиться в состоянии "сработал", при том, что фактически SF1 включен. Через контакты этого модуля и формируется ошибочный сигнал «Вызов на сборку 10BLC12GH000». Таким образ часть проблемы решена - дополнительный контакт iSD дефектный и его требуется заменить. Кстати через автомат SF1 формируется шинка управления. О том, что это такое расскажу в другой раз.
Я надеюсь, что есть отчаянные читатели, дошедшее до этого момента, ведь сейчас будет самое интересное. Что на счет того, что по месту действия не горит ни одна лампа, сигнализирующая о неисправности? Ведь фактически, хоть и ложно, мы имеем срабатывание сигнализации. Чтобы ответить на этот вопрос нам снова понадобится схема:
Давайте рассуждать вместе:
1) контакт SF1- SD (в желтой рамочке) находиться в состоянии "сработал", но данное состояние ложно, ведь автомат SF1 включен;
2) далее на пути этого контакта лампочек нет - тут все по схеме, от него в этом шкафе никакие лампы и не должны загораться, а загорается лампа в шкафе вызывной сигнализации;
3) лампа "Неисправность" есть выше - HLY1 и для ее горения нам нужно, чтобы контакт SF1-OF был в состоянии "замкнут", а это возможно только, если автомат SF1 физически выключен, либо этот автомат выбило (перегрузка или короткое замыкание). Тогда то реально и должен сработать контакт SF1- SD.
На этом мое расследование завершается. Далее я, через компанию, закуплю полный комплект: автомат и два дополнительных модуля к нему, и заменю все разом. Ключ управления SA3 я оставил в положение "0" или выключено, потому как пользы от этого участка вызывной сигнализации на данный момент никакой.
В качестве вывода хочу сказать, что при наличии толковой документации решение проблем становится интересной работой. Сложного в этом нет ничего.
Хочу поблагодарить всех дочитавших статью до конца. Увидимся в следующих статьях.